Ростовский огород
Назад

Как сделать деревянный забор для дачи своими руками

Опубликовано: 26.04.2020
Время на чтение: 16 мин
0
4

Где можно использовать

Помимо традиционного применения штакетника для обустройства изгороди, им очень часто отделяют клумбу, палисадник от другой части двора.

Если собрать штакетник сквозным способом, то растения будут гармонично заполнять зазоры между деревянными элементами.

https://www.youtube.com/watch?v=YxTDZLEET1U

Оригинально смотрится штакетник, выкрашенный в разные цвета.

Красивый вариант декора ‒ резьбленый материал. Его украшают геометрическими фигурами, кружевными узорами, придают форму по контуру. Обработать дерево в такой способ можно своими руками или купить готовые дощечки. Для резьбы чаще используют грушу, черные породы. На завершающем этапе конструкцию окрашивают или лакируют.

Пригодятся дощечки и для отделки открытой перголы, беседки. Придав оригинальную форму, они станут заменой стен.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Дерево — практичный материал, из которого можно сделать всё что угодно. Существует несколько конструкции, каждая из которых обладает собственными особенностями и нюансами оформления. Например, учитывается наличие козырька на верхушке или среза под углом, а также проветриваемый ли цоколь — избежание гниения от влажности. Ширина, высота и зазоры зависят от практической части сборки.

Основа деревянного забора — штакетины. Это обрезные доски, либо планки с одинаковой шириной. Их прибивают горизонтально, либо вертикально к направляющим. Изготавливаются из различных материалов, включая дерево.

Штакетник в таком типе конструкции отличается только формой верхушки. Простой вариант сохранить срез под 90° — в форме прямоугольника. Но такая верхушка подвергается влаге, доска быстро портится. Избежать влияния природных условий и преждевременного разрушения возможно, если спил делать в 45°. Верхушка получается слегка скошенной, к тому же лучше выглядит с декоративной точки зрения.

Расстояние между штакетинами также исполняет роль в оформлении. Выбирается по желанию:

  • плотный шаг — доски прибиты без зазоров;
  • полупрозрачный — зазор между планками в 1-3 см;
  • прозрачный — зазор равен ширине штакетника.

Последний вариант популярен для зонирования участка изнутри, для наружных больше подходит глухой, либо с небольшими зазорами. Выбор остается только за хозяином территории.

В шахматном порядке

Шахматка — подвид первого типа. Здесь не оставляют зазоров, доски вбиваются с той и другой стороны поперечной перекладины, формируя шахматный порядок. Ограждение выглядит одновременно глухим и полупрозрачным, объемным. Опоры, как правило, выбирают каменные, кирпичные, либо бетонные — они завершают эстетичный вид. Дешевый способ: металлические трубы.

Шахматка под прямым взглядом глухая, если смотреть сбоку — видны зазоры. Степень видимости регулируется заходом доски на доску — выбирав изнаночные планки в полтора раза шире внешних штакетин. Единственный недостаток способа — расход материалов.

Елочка

Подтип горизонтального ограждения. Доски накладываются горизонтально друг на друга, формируя небольшой напуск. В профиль выглядит как елочка, отсюда и название. Покрытие только сплошное, перебраться через него сложно. Кроме того, сверху обязательно нужен защитный козырек, закрывающий уязвимое место.

Жалюзи

Ещё один подвид горизонтального забора, только доски не прилегают как в елочке. Они крепятся под определенным углом, а небольшой зазор позволяет проглядывать двор. Хоть и выглядит красиво, но расход древесины большой. Доски сложно крепить, потому сборка занимает много времени. Но тип вентилирует огражденную территорию.

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

  1. Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
  2. Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
  3. Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
  4. Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
  5. Штакетник.

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

ранчо

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

  • быстро и просто строится;
  • не является излишне материалоемким;
  • благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.
Предлагаем ознакомиться  Необычная посадка клубники

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

монтаж забора чертеж

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

забор из дерева

Вот из чего она состоит:

  • железный сурик: 260 г;
  • железный купорос: 260 г;
  • соль поваренная: 260 г;
  • мука ржаная: 580 г;
  • олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
  • вода: 4,5 л.

Готовится так:

  1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
  2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
  3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
  4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

«Прозрачный» забор делают высотой примерно в 1,5 м, сплошной — выше человеческого роста, до 2,5 м.

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием. В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием. Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием. Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона. Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай. Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины. Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины. Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Порядок работ:

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.

Монтаж лаг

Плюсы и минусы материала

Среди преимуществ штакетника:

  • низкая цена;
  • легкость, быстрота сборки и демонтажа;
  • универсальность;
  • экологичность;
  • аккуратный внешний вид;
  • в продаже доступен широкий выбор форм, размеров, цветов;
  • не нуждается в особом уходе;
  • отлично сочетается с кирпичом, камнем, металлом и другими материалами;
  • возможность высадки растений прямо у основания забора;
  • надежное ограждение территории.

Существенный недостаток штакетника ‒непродолжительный срок эксплуатации, до 15 лет.

Как сделать деревянный забор для дачи своими руками

Но при условии периодического ухода (обработка антисептиками, покраска) время использования можно продлить до 25 лет.

Технология монтажа

В технологии также могут быть отличия. Заключаются они в способе устройства подземной части, то есть основания.

Предлагаем ознакомиться  Как размножить розы черенками в домашних условиях

Возможны два варианта:

  1. Забор строится без фундамента.
  2. В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Строительство ограждения на фундаменте обходится дороже, но зато и вид он имеет более презентабельный.

Купить готовый или сделать самому?

Первый вариант хорош тем, что вы экономите время, силы. Сборка такого забора выполняется за один день. Но если древесина попадется некачественной либо плохо высушенной, то ограда начнет искривляться, а сырье гнить.

Как сделать деревянный забор для дачи своими руками

Главные преимущества второго варианта ‒ возможность самостоятельного выбора подходящих досок, дизайна. Хоть на их изготовление и уйдет 1‒2 дня.

Сначала нужно составить чертеж будущей ограды, провести расчет протяженности, определить шаг между штакетинами. Не забудьте учесть высоту конструкции. Для упрощения расчетов стоит воспользоваться строительным калькулятором.

После можно приступить к подготовке материала:

  1. Вырезать поперечины, штакетины нужной длины.
  2. Запилить, зашкурить верхушки.
  3. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой средней зернистости.

На фото ниже показаны разные варианты сборки и декорирования ограждений из штакетника.

Штакетник ‒ универсальный вариант ограждения как в целях защиты, так и для декора сада, клумб. Хозяевам, умеющим работать с деревом, будет несложно изготовить планки самостоятельно и собрать из них забор. При дефиците времени можно сделать ограду из купленных готовых конструкций.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

  1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
  2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
  3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
  4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
  5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
  6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
  7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
  8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

дощатый забор

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

вертикальный забор

Забор из бруса

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Купить готовый или сделать самому?

Чтобы результат самостоятельного строительства был хорошим, до начала работ важно выполнить тщательную подготовку. От ее качества зависит надежность и скорость сборки конструкции.

Нам понадобятся:

  • бур, штыковая лопата (на выбор);
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • саморезы, болты, гвозди;
  • молоток;
  • электродрель со сверлами по дереву;
  • сварочный аппарат;
  • уровень;
  • колья, шнур;
  • щебень;
  • цемент, песок;
  • антисептик, краска; Антисептик «Технониколь»
  • стойки (балки из дерева или профилированная труба);
  • штакетины;
  • прожилины (слеги).

Прожилины ‒ несущие элементы забора. В готовом виде это брус сечением 50*80 мм. Подойдут и поперечные планки длиной от 2 до 2,5 метров, сечением 40 см.

Опоры и каркас

Порядок действий следующий:

  1. Участок под забор очищаем от мусора.
  2. Выполняем разметку с помощью колышков и веревки.
  3. Благодаря натянутой веревке рассчитывается место под стойки. Дистанция между ними не должна превышать 3 м. Чем ближе они будут стоять, чем устойчивее получится забор. В длинных пролетах поперечные балки под грузом штакетника начнут провисать.  Схема крепления штакетника к забору
  4. Копаем ямы под опоры глубиной до 80 см (точная цифра зависит от веса конструкции, типа грунта, климатических условий региона).
  5. В ямы насыпаем гравийную или щебневую подушку толщиной 1520 см.
  6. Под уровень выставляем столбы. Упорами фиксируем их строго вертикально.
  7. Готовим раствор. Бетонируем стойки.
  8. Даем 35 дней застыть.
  9. После этого приступаем к монтажу прожилин.
  10. Если столбы деревянные, то балки фиксируют к ним гвоздями, саморезами или болтами на выбор. Чтобы закрепить прожилины к металлической труб,  нужно сначала приварить уголок, на который будет устанавливаться брус.

В варианте с деревянными опорами торцы шлифуют, покрывают влагоустойчивой замазкой.

Монтаж штакетника

Выполняем следующим образом:

  1. Сначала прибиваются крайние дощечки.
  2. Сверху между ними вплотную натягивается нитка. Это нужно для соблюдения одного уровня.
  3. После чего крепится остальной штакетник. Для узких дощечек хватит по 1 гвоздю вверху и внизу, для широких лучше взять по 2 штуки либо присверлить саморезами. Процесс монтажа штакетника
  4. Или можно собрать отдельно секции на земле, а уже в готовом виде присверлить к опорам.
Предлагаем ознакомиться  Отмостка вокруг дома своими руками

Смонтированный забор красят или лакируют.

Установка калитки

Выполняем в такой последовательности:

  1. Собираем каркас в форме буквы Z. Чтобы его получить, на столе выкладываем 2 бруса длиной в 1,2 м, сечением 30*30 мм.
  2. От верхнего угла по диагонали к нижнему кладем брус таких же размеров. Отмечаем места срезов. Лишние части убираем пилой.
  3. Затем с торцов скрепляем между собой все брусья, чтобы они образовали букву Z.
  4. Когда каркас собран, приступаем к обшивке калитки штакетником. Планки фиксируем саморезами. Расстояние между элементами подбирается индивидуально.
  5. Сверху горизонтальных досок монтируем петли, замок.
  6. Устанавливаем калитку в подготовленный проем, крепим к одной из опор. Рекомендуемый зазор между калиткой и столбом не меньше 1 см. Это необходимо, чтобы ее свободно открывать.

Кроме того, важно оставить расстояние до тротуарной дорожки ‒ от 5 см и выше.

Декорирование

Смонтированный забор зачищают наждачной бумагой для лучшего нанесения лакокрасочного покрытия.

Как сделать деревянный забор для дачи своими руками

Выкрашенный штакетник смотрится интереснее всего. К тому же можно подобрать любой понравившийся цвет.

Если же вы хотите любоваться натуральным деревом, то следует пропитать дощечки морилкой.

Но, независимо от выбора, штакетник раз 3‒5 лет подвергают повторной обработке. Старую краску зачищают, наносят новую. Сверху старой морилки проходят новым слоем.

Уход

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

обработка дерева

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

  • столб подпирают подпорками;
  • обкапывают его на глубину в 20 см;
  • засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Если проверка выявила гниение опоры, нужно докопаться до ее основания, вырезать испорченный участок и установить вместо него столбик из бетона или кирпича.

Стоимость

Если заказать строительство забора-штакетника с зазором между штакетинами в 20 мм длиной от 30 до 100 м специализированной фирме, то за 1 м.п. придется заплатить такие цены:

  • при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
  • при 1,8 м: 1220 руб.;
  • при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Средняя цена на штакетник размерами 25*50*1000 мм ‒15 руб. за штуку. Более широкий ‒ от 35 руб. за шт. и выше. Готовая полукруглая заборная секция 2800*1440 мм будет стоить от 4100 руб.

Цена услуг в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга

фото резного забора

Средняя цена на забор с зазором на 2 лагах составляет:

  • при высоте в 1,5 м 1100 руб. за 1 м. п.;
  • 1,7 м 1220 руб. за 1 м. п.;
  • 2 м 1240 руб. за 1 м. п.

Сплошная ограда на 2 лагах:

  • высотой в 1,5 м выйдет в 1286 руб. за 1 м. п.;
  • 1,7 м 1502 руб. за 1 м. п.;
  • 2 м 1530 за 1 м. п.

Шахматка или елочка аналогичных размеров будет на 30% дороже.

Обработка древесины антисептиком стоит 150 руб. за 1 м. п.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector